Изопарафин - страшный ингредиент? Мы исследуем этот вопрос

Спойлер: это может показаться спорным, но не о чем беспокоиться.

Изопарафин звучит немного пугающе, но действительно ли это ингредиент для ухода за кожей, о котором вам следует беспокоиться? Краткий ответ: нет. Хотя он иногда получает плохую репутацию, (очень) общий ингредиент играет важную роль во многих рецептурах продуктов и на самом деле может принести пользу вашей коже. Впереди дерматолог из Нью-Йорка Кеннет Хоу из Wexler Dermatology, Гретхен Фрилинг, дерматопатолог с тройной сертификацией из Бостона, и косметолог-эстетист и основатель Perfect Image Дэвид Петрилло рассказывают нам подробности об изопарафине, включая то, что делает его несколько спорным.

Краткое описание

ТИП ИНГРЕДИЕНТА: Смягчающее средство.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: делает кожу более мягкой и гладкой, помогая укрепить кожный барьер и образуя полуокклюзионную пленку поверх кожи, предотвращающую потерю влаги, - объясняет Петрилло.

КАК ЧАСТО ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Ежедневно.

КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ: По словам Хоу, это особенно предпочтительный ингредиент для людей с сухой, шелушащейся кожей.

ХОРОШО СОВМЕСТИМО С: изопарафин нереактивен и обладает синергическим действием, что означает, что он хорошо сочетается со многими ингредиентами, говорит Фрилинг.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С: Нет известных ингредиентов, которые плохо взаимодействуют с изопарафином.

Что такое изопарафин

«Изопарафин представляет собой разветвленную цепь насыщенных углеводородов, полученных из нефти», - объясняет Петрилло. Или, проще говоря, это минеральное масло, полученное из нефти. В уходе за кожей и косметике изопарафин обычно содержится в увлажняющих средствах, солнцезащитных кремах, продуктах для губ, тональных средствах, очищающих средствах, дезодорантах, средствах для снятия макияжа - практически везде, добавляет Фрилинг. Это связано не только с тем, что он используется в качестве смягчающего средства, чтобы кожа выглядела гладкой, но и по причинам, связанным с составом; изопарафин - это усилитель текстуры, который может помочь создать густую кремообразную формулу, которая не будет жирной на коже, отмечает Фрилинг.

И поскольку он состоит только из атомов водорода и углерода, он не очень реактивен; он прекрасно сочетается с большинством других ингредиентов - еще один атрибут, который объясняет его популярность и распространенность в мире ухода за кожей.

Преимущества для кожи

Все преимущества изопарафина сводятся к его смягчающим и полуокклюзионным свойствам. «В качестве смягчающего ингредиента изопарафин помогает восстановить кожный барьер, заполняя промежутки между корнеоцитами или мертвыми клетками кожи, которые удерживаются вместе липидной матрицей», - говорит Петрилло. Думайте об этих клетках как о кирпичах, а о липидной матрице как о строительном растворе; изопарафин и другие смягчающие вещества помогают заполнить трещины в этом растворе, чтобы кожный барьер оставался прочным и неповрежденным. А прочный кожный барьер важен для предотвращения попадания потенциальных раздражителей в кожу и предотвращения выхода естественной влаги.

Точно так же изопарафин не сильно отличается от других ингредиентов, которые помогают предотвратить потерю влаги, таких как нефть и ланолин, говорит Хау. Все эти молекулы слишком велики, чтобы проникнуть глубоко в кожу, и вместо этого они располагаются поверх рогового слоя, самого верхнего слоя кожи, где они создают окклюзионную пленку или уплотнение, удерживающее влагу. Разница? «Изопарафин не вызывает такого же «удушающего ощущения», как при использовании других, более тяжелых окклюзионных ингредиентов», - говорит Хоу.

(Вот почему его так часто добавляют в жирные и тяжелые лосьоны и кремы, чтобы они не казались жирными или липкими.)

Побочные эффекты

«Хотя он считается нераздражающим ингредиентом, некоторые кожные аллергии связаны с изопарафином», - предупреждает Фрилинг, добавляя, что люди с чувствительной кожей могут захотеть пройти мимо. (Если вы сомневаетесь, всегда полезно провести патч-тест любого нового продукта или ингредиента на внутренней стороне предплечья в течение нескольких дней, прежде чем наносить его на лицо.)

По словам Фрилинга, изопарафин сам по себе не является комедогенным ингредиентом, но все же рекомендуется избегать его, если у вас жирная или склонная к акне кожа. По словам Петрилло, как и в случае с другими подобными окклюзионными ингредиентами, он нелегко разрушается, и есть риск, что он задержит жир и бактерии в коже.

Тогда есть большой вопрос безопасности в комнате. Все эксперты, с которыми мы говорили, согласны с тем, что изопарафин считается безопасным ингредиентом. Рабочая группа по охране окружающей среды оценивает его по одной из 10 баллов по шкале безопасности (где 10 - наиболее потенциально опасный или вредный продукт). Петрилло отмечает, что Cosmetic Ingredient Review (CIR) пришел к выводу, что он безопасен для использования в косметике, в то время как Хоу отмечает, что FDA даже позволяет использовать его непосредственно в некоторых продуктах питания, например, в качестве покрытия для фруктов. При этом возникают вопросы безопасности, потому что это ингредиент, полученный из нефти. Таким образом, существует потенциальный риск заражения канцерогенным (читай: вызывающим рак) веществом, известным как 1,4-диоксан. Это связано с риском кожной аллергии само по себе, но это также нейротоксин, респираторный токсин и токсин почек, - говорит Фрилинг. По общему признанию, это довольно беспокоит, и именно поэтому вы вряд ли увидите изопарафин в так называемых «чистых» косметических продуктах.

Как это использовать

В конце концов, имейте в виду, что изопарафин очень распространен; «большинство средств по уходу за кожей содержат, по крайней мере, небольшое количество», - говорит Фрилинг. И да, если у вас чувствительная или склонная к прыщам кожа (или вы пытаетесь придерживаться безупречно чистых продуктов), вы можете найти время, чтобы прочитать этикетки ингредиентов и как можно больше избегать их. С другой стороны, если у вас очень сухая, шелушащаяся кожа, ее смягчающие свойства, вероятно, принесут вам больше пользы, чем кому-либо другому. Но в целом большинство из нас может считать этот ингредиент более нейтральным, чем что-либо еще. «Это не тот ингредиент, который нужно искать, и не тот, которого нужно избегать», - говорит Хоу.